【Griffiel 手办工房 I】- 喷笔与气泵

ariel.c

【2011年5月3日】- 喷笔与气泵

昨晚怀着忐忑的心情把我的喷笔大卸八块，今天归拢资料，喷笔的内部构造和喷漆原理已经很熟悉了。
拆笔要十分小心，尤其不能弄伤喷针，因为喷笔是靠气体推动油漆从喷针与喷嘴之间的微缝间喷出，达到均匀雾化的效果，喷针一挂，笔就残废了。如果有人学着做却没法还原，俺是不负责任的，呵呵。





喷笔算是大投资了，好一些的Iwata要卖500加币，而台湾的叶红只要100多RMB。我认为后者并不差。喷笔的操控是需要一定技术的，永远是先出气后出漆，先停漆后停气（想弄出大规模喷溅效果的除外...）。其实掌握好手法方位、距离与气量，稀释比例，再加入适量缓干剂，完全可以作出很好的作品，不过我还是建议在经济条件允许的情况下，选较好一些的日系笔。

喷笔虽是金属的，其实很脆弱的，需要好好保养，每次换色以及工作结束后都要清洗，如果要长期放置，最好拆开来彻底清洗，以免酿成堵笔的杯具。

没有这件神器，手办的上色是不大可能完美的，因为想光考手涂画出平滑过渡细腻的漆层是很难的，尤其是大面积的上色，即便手涂用了缓干剂也无法比拟喷绘。喷笔也可以直接画画的，比如喷纹身什么的。

喷笔的口径是以mm为单位的，我买的那只有大漆罐的是0.3mm的，适合喷大范围，比如说水补土。另一只0.2mm，用来喷绘细节。实际上两者如果不是近距离低气量的话，没有太大的区别。0.1mm的笔我个人不太喜欢，不但贵，且易堵笔，尤其是喷颗粒稍大的金属漆，如果画及其细致的地方，0.2mm的也够了。

喷笔根据不同的喷气、喷漆、前段气压控制，还有单动、双动、三动之分，我推荐双动后端可调气压的。

至于漆罐，据说漆罐在喷笔下方的那种很不好清洗，我昨天的调查也证实了这一结论。上置喷灌靠重力出漆，所以不论是在喷漆作业还是搁置在笔架上，都要将笔头稍稍向下。后面笔套里有一根弹簧（我这次没把它卸下来），弹簧连接着T字开关与喷笔尾端的气量控制螺栓，千万不要使蛮劲把螺栓顶到最前面，会把喷针顶断的！

喷笔自己是喷不出漆的，还需要一个好的气泵，要求如下：
1、提供稳定的气压，最好是带气压计，气压可调节的；
2、为了能在长时间工作中降低发热量，气泵最好要有自停机的功能；
3、噪音尽量的小，如果怕打扰到家人邻居，就买静音的吧。所以网购可要小心了，因为你不能“先听再买”了。
4、在潮湿的天气最好不要喷绘，最好给气泵与喷笔之间装一个过滤器除湿，因为漆面上喷到水，就会很难看，弄不好就要返工了。

又是一大堆注意事项和采购经验... 终于把前期工作走完第一遍了，明天再把工序流程回顾一遍记录下来，免得一时慌乱弄砸了。下周出正式的设计图，然后是反复的校验... 无比漫长的创作之路...

【2011年5月2日】- 上色 动工之前的长久准备与思考

最近有些浮躁，总想马上开工，只好一遍遍的暗示自己，在没把上色工序走完之前不宜冒进。
上色确实有些复杂，基本的色彩原理和各种实用技巧够写一本小册子了，一下子总结起来还不知从何处着手，先写点东西理清思路：

模型漆的选择：
油性漆毒性大，发色好，吸附稳，干得快。
珐琅漆适合勾线、渗线、画眼线。
水性压克力漆可手涂需要表面粗糙的部件。

色彩原理：
原色红黄蓝RGB，色彩三要素：饱和度、明暗度、纯度。色彩的情感，色彩的多种对比方式，色环光谱，复色的合成，同色系色彩的穿插，补色的点缀。光的三原色：红绿蓝。黑白灰、高光、亮部、灰部、明暗分界线、暗部、反光...
最基础的东西，全部复习一遍，在设计图最终定稿前优化检查一下设计思维。上色之前分析好固有色、环境光、物体质感所引起的色彩变化，力求更合理准确把握整体的色彩倾向与调色准确度。同样一个白模，官方图的上色总是好很多，总有人怀疑用的是不是特种模性漆，可我认为不是，那些官方涂手只是拥有对色彩更深刻的认识与更协调娴熟的上色技术，以及更多业内前辈的经验沉淀。

喷笔气泵的使用与保养：
间隔作业，避免气泵发热。喷笔的气量、距离的掌握。
喷笔的清洗（懒人不洗笔，喷嘴堵掉就game over），拆卸组装，洗笔时小心塑料原件被融掉。

湿度高于70不能进行喷涂作业，否则喷水必死。气泵过滤器的改装。

各种底漆的适用特性与稀释比例：金属底漆、树脂专用底漆、水补土（1000号灰色、1200号灰色、1000号白色）

消光漆、光油使用时的注意事项。
消光后易染尘，光油需要喷多次，一次太浓太厚会发白。全干所需的时间。

徒手上色必备：缓干计。
眼睛和画法，细节处需要手涂，设计师要预先考虑。
稀释液：Thinner + 缓干计 = Leveling Thinner 配备有待考证
洗笔液可否用洗漆thinner有待考察。

遮盖液，遮盖胶带。胶带失误掉色后怎么办，用电工胶带能否替代。

上色夹+竹签+泡沫板+转盘=半DIY上色架。一次性可搞定20个部件的水补土喷涂。

金属色是最头疼的问题，易掉色，氧化褪色，上光油可能失色，官方金银色不给力等等。透明黄+少量透明橙+金属银底色=金色。

白立上色与黑力上色。底色对上层颜色发色的影响。

肤色，大问题。目前的网络教程还未发现能达到官方图品质的，看来人家是有不外传的绝技，其实在ps里调出真实的肤色也非难事，问题是在一次只能喷出一种颜色、用一次就要洗一次的喷笔上就很有难度了。必要的话，我打算用ps模拟调色喷雾的颗粒：透明色可以用overlay模拟，覆盖色用喷枪就行，想要少出问题，借助技术辅助也是必要的。透明肤色的想法很可取，但是对树脂底色要求是象牙色，而我的是灰白色，所以只能取其原理，在了解透明漆的调色特性后，开发自己的肤色上色技巧了。

MAX上色法的改进，用色彩原理去理解、调配所谓的中性灰色，只记MAX公式是不行的，不动点脑筋难以应变。阴影上色法比较熟悉了，我这个插画人日常干的就是这个。有人说不能往皮肤上加蓝色绿色紫色，可我画插画的时候经常这么干，遮盖力不足是蓝绿色恐惧症的源头，只要用郡士EX系列的强遮盖力1号白，再加入肉色、少量荧光色作为多静脉血管处的皮肤底色，再在其上喷涂肉色微微遮盖，我相信会赋予肤色不一样的感受。没见有人这么干过，那我就第一个吃螃蟹了，呵呵。

眼影、粉彩、唇色与指甲油，就需要多多借鉴时尚杂志了，日系的手办普遍不重视这一点，台湾的一些原型师却已经把粉彩用得淋漓尽致了。

用剩颜色与水补土的储存，倒回原装瓶内必死…

旧化与贴纸，这次应该用不到，mark，日后再研究。

原型翻模后做成的手办白模是没有颜色的，上色需要较为专业的美术功底，所以我在考虑即便是素组（不上色），也不能失去手办表现力，当然也不能因此而过分提高上色的复杂度，两者的平衡，尚需多多考量。

Er… 随便一写就这么多了，有点过头了。
也许第一次的手办实验品不能表达如此多的想法，但等到技艺纯属之时，就能有实现的可能了。继续加油吧。

【2011年4月30日】- 打磨与抛光

这两天的笔记增加到了10张纸，主要集中在上色与打磨两块。
上色方面的资料仍旧挺乱的，其中夹杂着很多新问题，需要一段时间解决消化。
而打磨的工具方面我的运气确实不错，在CND Tire买的那一套打折微型电动吊磨和工具箱出奇的给力：

〖小圆锯〗：用来切割原型，分模利器。
〖细钻头〗：用来在翻模后的树脂手办白模上打樁眼——由于树脂较重，光靠强力胶粘合手办组建是不够的，还要钻眼，并插入小段钢丝，加固连接。另一个用处是分模时打断骨架，便于切割。
〖砂纸圈、砂石、磨砂转头〗：用来初步打磨手办白模，尤其是切除入料口之后剩余的部分...
〖羊毛打磨头〗：进一步打磨和初步抛光。本以为羊毛很温柔，但在电磨上就很可怕了，一瞬间k掉几毫米厚的树脂手办也非难事。
〖打磨膏〗：终极抛光，挺要耐心，幸好我没打算做镜面效果，很难打磨的，有人说能用牙膏代替打磨膏，可牙膏太细，里面的研磨颗粒也少很多，所以磨出来的高光效果很难与之比拟。
〖砂纸〗：这个易掌控，最实用了。最好是用水砂纸，号码越大的越细，300-500号的可以粗磨，1000号的比较适中，1200比较细了，2000号的就纯粹是拿来抛光，做最终处理了。
〖旧牙刷〗：必不可少。在浇注树脂手办时，我会在两片硅胶模具表面喷涂脱模剂，这样有利于树脂固化后顺利从模具中取出，也就是“脱模”。可是在上色之前如果不把这一层脱模剂去掉的话，上的底漆就很难附着在手办表面，会很容易掉漆。所以要用肥皂水浸泡手办白模一晚后，再用废旧的牙刷刷洗，擦拭干净，不留灰尘杂物，以求上漆后能有最牢固的附着力。

安全第一：以前只能用小锉刀慢慢的磨，非常费力，现在虽然效率提高了，但也要注意安全防护，因为打磨出的气味和粉尘吸入过多是不利于健康的，不带粗手套而被打磨头甚至锯子碰到的话，也将很杯具...

打磨的环节是很费时费力的，除了好工具，还要好耐性。这次先记到这儿了，继续研究上色问题去...

【2011年4月27日】- 原型表面处理tips 细节决定成败

〖转盘〗- 多角度矫形
如果做出来的雕塑只有一面能见人，那就应该算是浮雕了，兼顾各个角度的一体性美感，是雕塑最有挑战性的地方。有了转盘，在塑形的时候会方便很多的，否则你就要围着它转圈了，哈哈。

还可以在报纸上垫一块塑料板，一元店有得是，当转盘用（如果你要做陶土杯子碗盆之类的就还是买一个金属转盘吧，木质的转盘便宜，见水容易变形，是为了做糕点而设计的）。这种方法有一个很大的缺点，就是不宜移动，也就是说要把工作点选好，白天能利用自然光（上色时最好只用自然光，灯光大多是会影响色感的），夜晚能用灯光，否则动一下，一条裂缝，动n下，斑马诞生...

〖镜子〗
人眼有偏差，有时候雕塑左右不对称很难发现的，最好弄一块镜子照一下。觉得没必要？我就不信有人在雕鼻孔、底裤、腋下、乳房下缘的时候能做长时间倒立... 当然也可以自己开发一个像训练飞行员用的那种可以将人上下旋转的支架，这个方案的具体设计我还在考虑中...

〖检查表面瑕疵〗
在做原型的时候尽量一次做到位，免得以后整形打磨要了命。对表面的要求很高，检查表面瑕疵的办法也有很多：

1、对于手办成品，最常用的是喷灰色的水补土，有缺陷的细节更易被发现，而且能增加模性漆的附着力，不易掉色。原理其实很简单——手办白模多是象牙白色，表面光滑，光线反射强度高，即便在凹凸不平的地方，明暗色差也不大，自然很难察觉瑕疵了。而1000号水补土的粗糙程度与色泽都满足降低反射率和增大明暗色差的条件，这种灰色水补土全干后还可以细细打磨（白色水补土较难打磨），这是很优良的特性。

2、但对于陶土雕塑来说，表面没那么光滑，有的还可以直接上色，水补土的两项作用都显得很鸡肋了。

3、最原始的办法也是最有效的办法——用手电筒在较暗处照射模型，角度不断变换，缺陷的部位就全出来了。还可以用照相机，关掉闪光灯，把模型放在较暗处360度拍摄一遍，然后对照照片找茬... 上色的时候使用阴影法、MAX法，都可以用光照后确定阴影的位置走向，成功的上色说白了就是成功区别黑/白/灰，靠对比和谐来衬托形体与模拟质感。

【2011年4月26日】- Armature 再探模型支架设计

支架与原型泥是骨骼与皮肉的关系，第一次制作失败就是因支架设计考虑不周而起——丝毫马虎不得啊，今天再次总结了Armature的制作要素：
1、足够的支撑力/稳定性/平衡力/附着力
2、能否经受培烤，要有足够厚度保证原型不开裂
3、能否悬挂，提供无伤原型的塑形着力点
4、分拆/扩展的难易度 原型重组修补时不能阻碍部件榫接口的制作
5、适当的柔性便于中后期微调

前段时间设计出了兼顾骨架五要素的基础方案，现在要做的是类比其他手办，详细比对这些造型各异的实例，看看有没有考虑不周的地方。

另外还找到了可动模型的骨架范例，备案一下：
http://www.modelanimation.com/

为了观察骨骼的走向而画的一个双视草图。发现腰腹等部位的骨骼需要一定的曲度，如果做成直线就会有麻烦了... 上次失败就很狼狈，骨架居然从腹部鼓出来了... 刚用手压进去，颈部又被骨架顶变形了... 看来事前画草图是必要的工序。



【2011年4月24日】- 成功组装出真空脱泡机——再见吧，气泡！

画了一些设计草图，可越画心里越没底——因为我已从很多前辈的经验中得知：硅胶模具和树脂里的气泡总是防不甚防，设计越是精细，越会加大翻模的难度，所能造成的危害是很难估计的，弄不好会使成品表面密布气孔，像月球的环形山... 如何减少气泡，是翻模成功的关键，是手办原型制作者最头疼的问题。

最好的解决方案，当然是购入一台真空脱泡机了。设备太昂贵，没个万八千RMB的估计搞不定。我之前也考察了本地的工业级机器售价，大都是四位数——杀鸡实在用不着牛刀…

现有两个思路：
思路一，不依靠真空机，手工减少气泡：
我把网上搜索的和自己以前的经验综合起来，发现合理的设计模具，留出合理的入料口和出气孔，在搅拌硅胶、树脂的时候尽量控制气泡的产生，减少入料落差、爬升坡度控制、从底部入料从最高点开出气口等做法能减少一部分的气泡...
优势：无需设备成本（仅此一条优势...TT）。
劣势：主要有两个，一是要兼顾的问题真的很多，导致设计难度翻倍；二是根据一些网友的经验，手工作业很难彻底除泡，在有复杂纹理处仍旧会出现，有些甚至没办法修补——哪怕是牺牲设计的精细程度，失败的几率还是不低，有种听天由命的味道。

思路二、DIY或者拼装一台真空脱泡机：
据我调查，设备构成其实并不复杂：真空脱泡机 = 真空泵 + 气压计 + 真空容器 + 气密橡胶管连接。主要难度有三：安全性、气密性、抽气效率。
有人曾经尝试DIY，用冰箱的压缩机改造成真空泵，再在高压锅上盖一块玻璃（用以观查锅内气泡外鼓的剧烈程度，防止过度“沸腾”），谁知一开机，玻璃马上炸碎，人也受了伤。还有人用1inch厚的acrylic透明圆板做锅盖，据说抽真空成功了，但我仍旧担心安全性，毕竟只是盖上去而不是扣上去的。
气压计是要自己装到真空容器和真空泵上去的，密封好，建议气压为80 psi。
真空泵有两项关键数值：
1、cfm（cubic feet per minute），相当于抽气速度，当然效率要高些好。抽成真空的时间如果长于树脂的固化时间，那就没法脱泡了。当然也可以选固化时间较长的树脂，不过那样翻模的效率又降低了，不太划算。
2、stage，双层的要比单层的强悍，抽真空更彻底，不过价钱也贵些。

我的最终方案：廉价的真空泵套装（迷你泵+两个气压计+两套气密橡胶管）加上改装过的真空干燥锅（确实有人用此翻模树脂，气密且安全）。今天做了一个抽泡实验，呵呵，抽稀饭，大家不要笑，稀饭的粘稠度肯定高于树脂，接近硅胶的30000CPS了（可惜没有像国内几块钱一瓶的那种胶水供我糟蹋，只好求其次了），结果很理想，气泡沸腾而出，气压也达标了——终于不用为气泡劳神了，真空翻模是手办制作最坚实的保证，值得小兴奋一下了～

【2011年4月23日】- Think Before Acting

前两天在研究手办漆的特性，以及喷笔维护和使用，与颜料还是有很多不一样的地方，看来要花些时间总结一下，又可以写出6、7页纸了... 上色是手办制作画龙点睛的环节，原先准备等翻模完毕后再细细学习也不迟，现在看来，是一个很幼稚的想法——手办制作是个系统工程，各个工序环环相扣，如果不谨慎计划准备，必然会有无谓的失败。

昨晚在总结了各家的支架制作方法之后，自己想出了一个既能稳定支撑原型，又能尽量减少原型分割损伤，好拆好装且耐130度焙烤的支架设计方案。不过这种支架对设计图精度的要求会高一些，而设计精度又取决与塑形焙烧、分模做榫、制模浇注、打磨修补、上色组合这五倒工序的全局把握。这个星期写了7页笔记，下周仍旧“纸上谈兵”——严谨多一些，积累广一些，下手稳一些，这就是第一次失败带给我的启示吧。

【2011年4月21日】- 第一次制作失败

第一次制作失败，比我预想到的来得更早一些，幸好还没到定型后准备浇注之时...
现在发现原型设计存在问题，是用时间换经验。根据这些问题，需要在第二次制作时制作更合理详尽的三视图，从骨架、肌肉到服装、铠甲纹样、武器饰物，到分模线、接口设计、发型分组、上色方案及顺序，应该要花不少时间，祝我好运把～

希望能在第四次制作的时候成功——4是我的吉祥数字，一直给我带来磐涅的数字...

【2011年4月19日】- 旧支架失效 DIY悬挂支架

为了以后能够将躯干和腿部分开浇铸，昨天我把连接大腿和腹部的支架弄断，可是肉色Super Sculpey毕竟不是Firm硬土，失去支架以后就很难站立了，局部形变很严重，于是我做了个铝丝挂架，用线系住mm颈子里的铁丝再挂到铝丝挂架上，这样就可以继续塑形工作了... 下次要吸取教训，在颈部做出一个铁丝挂环，一开始就把原型吊起来；支架的设计还需更加精确，以免日后分割的时候伤到原型。

铝丝挂架比较软，所以只要用手搬动上面的水平铝丝就可改变挂架的高度；
底部用铁丝扎出三角支架，就足够牢固了；再用Super Sculpey盖住，就能很平稳了；
两个竖直支架顶端的的心形结构，是用来卡住水平铝丝防止它转动的，呵呵，我自己还挺喜欢这设计的。



【2011年4月14日】- 试水2

今天把面部加工了一下，临时弄了一个现代发型做参照，这风格简直和后面的设计图差太远了。腹部有瑕疵，修正中... 现在不用害怕干掉变硬了，可以放松心情细化下去。我在她皮肤上留下的指纹很严重，翻模时一定要都弄掉，否则随后会打磨到死...





【2011年4月13日】- 试水1

熟悉了一天Super Sculpey和稀释液的属性，确实挺适合塑形的，非常细腻，有没有粉尘，摸起来很像火腿肠的感觉，和橡皮泥一样油油的，但揉搓时的形变更圆润一些，有些不大适应，看来以后雕塑细节的时候需要再买入Super Sculpey Firm辅助一下。这次的难点在于骨架，因为以后要将原型分解翻模，这次就不能使用全身骨架了，分而塑之还真是有难度啊...

人就是从人体开始，她看起来像不像面人啊？呵呵



【2011年4月12日】- 初生牛犊不怕虎

从3月28开始做泥雕练手，到最近一周的材料准备，仿佛等待了许久许久，今天好消息终于上门，Super Sculpey和喷笔气泵居然都送到了，两个快递相隔不过5分钟，今天是幸运的一天啊，即刻开工！PS：我深知原型开发极富挑战性，制作手办的过程也极其繁琐，因为学艺之路本来就是荆棘满布的，激情、耐心与平常心乃是人这一生永不过时的珍宝。

姗姗而来

回复 1# griffiel
工具还挺多的，我想你也胸有成竹的了，期待欣赏好作品。:smile:

solstice

如何驾御技术,便为艺术,祝成功:clap:

ariel.c

回复 2# 姗姗而来

哪里有成竹... 第一次难免出些状况，好在这材料只要不烤干就永远可塑，俺先练练，呵呵～
有些工具是必不可少的了，要不然在上色打磨的时候会累到吐血...

回复 3# solstice

非常感谢～ 关于手办制作的技术，目前还有很多不懂的地方，慢慢摸索，一起努力吧～

回复 4# 逸山堂

欢迎逸山堂！我会加油的～

姗姗而来

初步已觉得这次做的，比上两个各个部分的结构表现得细腻很多了，加油！:thumbu:

ariel.c

回复 6# 姗姗而来

欢迎姗姗而来～ 最近可有新画啊？

ariel.c

谢谢小牧加精推荐～！

手办mm离成品还差得好远，完成度15%左右吧... 正在头疼铠甲如何安置，固定铠甲能减少部件，molding、casting的次数也可减少；可脱的好处是可以分离上色，用料也可各取肉色软土和Firm硬土所长...

在国内的时候用油泥雕塑最头疼的就是纹理效果和平滑处理，用酒精喷灯烧到手软；现在用的美国土有专门的软化剂，平滑很方便，烤硬以后还可以用水砂纸仔细打磨，雕刻出更细腻的纹理，剩下的就是时间和耐心了。不过油泥自然也有独到的好处，就是可以用塑料制品做部件的链接关节，因为不需要100多度的焙烤，很方便简单，而美国土的分模部件之间只能靠耐高温的材料或者直接用美国土DIY方榫接口了...

ariel.c

不知不觉又到1点了，整理了一天与手办制作相关的资源，要学的东西很多啊...

solstice

千载难逢学习机会,艺术与科学并不矛盾.而是水乳相溶.

ariel.c

千载难逢学习机会,艺术与科学并不矛盾.而是水乳相溶.
solstice 发表于 2011-4-20 20:59 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

大家都在探索中前进啊...
呵呵，果然，一开工就遇到了很多问题，第一次美国土原型制作可以说失败了。

由于事先对材料特性的理解不足，还是以原来的思维构建整体骨架，导致分模难度大，对原型损害高；早期设计也存在缺陷，缺乏经验，没有事先开发出详尽的设计图纸，用以协调解决分模、连接、焙烤、浇注、上色、打磨等后续工作问题，事倍功半。再进行细节深入，已经是没有意义了。

不过好在没有把原型焙烤定型，材料还可以重复利用，呵呵。这几天的主要工作是再把手办制作的全过程在脑子里过几遍，多参考优秀的作品，提升一下全局掌控力，为一些可能发生的问题做好充分准备。手办制作过程涵盖了上百关键的技术细节，真的是一点都马虎不得。

昨天收到了一大堆东西：
硅胶、树脂、水砂纸、脱模剂、AB补土、石膏粉，还有最关键的材料——Super Sculpry Firm硬土，现在可以和肉色土一起用了，原型的细节精度就得靠Firm土了，呵呵。

ariel.c

是啊，模型开发需要的不仅仅是艺术层面的功底，对材料、工序的了解掌控也是不可或缺的，积累制作经验很重要，比如：翻模中气泡的控制、喷色中水油合用时的顺序、喷水补土时离模型的距离、定型焙烤的温度和时间、修补材料和防止开裂的tips、接口的结合紧密度的控制...还有很多很多，这些问题我都将一一找出答案。没有耐心就没有一切，我将珍惜每一次失败。

ariel.c

忘了说几句翻模浇注的注意事项，其中任何一个环节出问题都会导致手办制作失败。我把这些心得写下来，希望日后能被有需要的人看到，少些损失吧；如果有幸被高人看到错漏之处，还请不吝指正：

【Cast树脂】：Polyurethane Resin，国内称PU树脂、8012胶等系列都是，这边直接叫Urethane Resin，其实工业上Polyurethane和Urethane的概念可大了，可别买错了，这边同类产品加税后能贵好几倍，质量倒还不错。

【硅胶】：Silicone Rubber Compound，国内似乎叫RTV-2矽利康，卖得较便宜，我见过22块一公斤的，这边同类产品加税后也能贵5倍。

〖保质期〗：大部分Cast树脂和硅胶都只有6到12个月的保质期(usable shelf life)，开瓶之后寿命也会变短，所以最好一次性用完。所以我已从1/7的原型改到1/5的尺寸，零件也可以多做一些，反正硅胶有的是，还可以加厚一点做，哈哈。

〖存放与使用〗：两者在高温下也不易保存，一般存放在73F/23C的环境即可；只是硅胶浇注之后24小时内如果处在18度以下似乎有问题，具体要看附带的说明书。于常温、通风环境下使用，备好手套、护目镜、面具、长衫之类，安全第一，呵呵。

【石膏粉】：至于做mother mold的石膏粉，就要存放在阴干的地方，最好是冷库。使用的时候小心烫伤，我有一个朋友曾经打算用石膏拓印橡皮泥娃娃，谁知道最后给融了...

在选择反射泥、原型泥或者脱模剂的时候，千万不要图便宜选哪种含硫的，否则和硅胶一反应就game over了。

树脂最忌讳水分和温度，尤其是水分，稍微潮湿就会产生大量气泡，当然，希望作出奇异气泡效果的可以喷点水，哈哈。如果怕硅胶模具有水分，最好在做好之后放个两三天，再用羊毛笔刷一点点婴儿爽身粉，然后喷脱模剂，再浇注树脂就会好很多了。

姗姗而来

很详尽的创作日记，学习了，谢谢！
但很复杂，不容易啊！

ariel.c

很详尽的创作日记，学习了，谢谢！
但很复杂，不容易啊！
姗姗而来 发表于 2011-4-21 16:46 http://bbs.51.ca/images/common/back.gif

别客气，大家一起进步啊。
有些欧美人喜欢直接用Sculpey做雕塑直接上色，省去了翻模的步骤；可我们国人没有那条件买到美国土，一直在用精雕油泥或者石粉粘土，前者不能上色，后者比较难掌握，所以都被逼着去翻树脂模型。其实也就是开始的时候会遭遇几次失败，熟悉之后就好了，毕竟对于搞创作之人来说，能把自己的意志从平面的绘画转化成立体的实物长期保存，确实挺有吸引力的，Originality的魅力与价值就在此吧。

solstice

谢谢分享,能够把制作过程公开已经难能可贵,而把遇到的挫折也公开,实在令人敬佩.
其实这不是失败是积累经验.说句实话,如此专业,不亲自下手,不把全部材料拈到手,作一遍.就是行内人也不知所云.

艺术作品是从头脑构思再从手里作出来的,而不是用文字理论堆砌出来的.